1月初的意大利北部之游悄然过去，但我还是为了没到罗马、梵蒂冈耿耿于怀，于是决定春季再战意大利。罗马到了，庞贝也就顺路去了吧，还不能不去苏莲托看看地中海，《重回苏莲托》的歌曲可是从小就听过阿。于是，带着对南部治安的忐忑心理，再度只身上路。

从日内瓦到罗马飞行约1小时50分钟，晚9点半左右到达罗马答芬奇国际机场。千万不要迷信攻略，相信自己的眼睛。从机场如何到达市中心？我曾经百度搜索过，结论是要么做快的里奥纳多专线直达铁路，要么坐慢的地铁转车，价格分别是14和8欧。但，机场到达处有醒目的广告---terravision大巴0STOP到中央火车站，4欧。我按照广告指示，奔向售票处，询问大巴时刻，5分钟后开车，堪称完美！后来归程时，在火车站旁的一条路上邂逅了另一个公司的大巴，3分钟后开车，依然4欧，而且服务很好，帮忙提行李。大巴耗时55分钟，这个时间和价格和“咱们那儿”的机场大巴很类似。其实机场有大量不同公司的大巴，价格不等，需游客留心查找。特别的是，罗马机场登机时不检查护照，只看Permit，同是easyjet，同在意大利，与威尼斯全然不同。

1. 罗马废墟漫步

这果然是个旅游城市，我预定的青年旅社房间居然住满。伴随着晃晃悠悠的床和窗外疯狂的汽车、摩托汽笛声，终于入梦。后来与年轻的接待小妞聊天获悉，罗马的司机夜间开车都很疯狂，她自己也不例外；而我们的旅社在两条街的交叉口，午夜之后惟有与疯狂的汽笛声为伴拉。询问接待他们对罗马治安的看法，他们说，唯一需要小心的地方就是火车站，可，那个大城市没有几个贼呢？呵呵，好像对我这种对治安的质疑颇有不快。在吵杂中醒来，愉快早餐。旅社已经为每位客人准备好彩色餐盘，放在了餐厅的每个座位上，这弥补了夜晚休息的不足。

凭着旅社赠送的地图和闲聊询问的结果，向角斗场走去，很近，15分钟，还没在那一点点零乱的罗马街头回过神来，和各种图片一摸一样的、外形甚至有点熟悉的斗兽场轮廓就在上午的阳光印衬下一点点呈现眼前了。这据说是世界八大奇迹之一，有云“大角斗场矗立，罗马便会存在。大角斗场倒塌，罗马就会灭亡。”但坦白说，当COSSEO就矗立在我面前的时候，我已经无法感受它曾经的辉煌，这实在太像个旅游景点而不是历史遗迹拉。大量的游客、大批的旅游团、若干个导游摇着小旗、各式商贩环绕兜售，哦，对，其实这就是个旅游景点。

爱伦坡曾经说过“光荣属于希腊，伟大属于罗马。”断壁残垣的Cosseo成为今日熙熙攘攘的旅游景点，我莫名地有些痛心。

穿过Arco di Costantino，走过Piazzadi Porta Capena，右手边一路断壁残垣，以一种凋谢多年的方式静静地在时间中停留，那是Circo Massimo ，曾经的最大体育场；有些许旅游车停留，有年轻的女孩拍照，有两轮马车载着游客飞奔而去....就像时空交错的老电影。经过真理之口所在的S.Mariein Cosmedin，这传说中也曾是罗马最好的教堂之

一，但今日就像古老的社区教堂，光芒尽失。

远望雅努斯拱门(Janus)，1700年前的台伯河水曾在下方流过；俯瞰恺撒大帝广场(Forodi Cesare)遗址，再前方就是米开朗基罗的作品--PiazzaCampidogo 卡比托利欧广场。据说是保罗三世教宗指令下重建，而大师Michelangelo亲自设计，甚至其中的马尔库斯·奥列里乌斯骑马雕像为米氏亲自移来。有人说宗教和政治的关系很暧昧，可就是文艺复兴时期的大师大作，归根结底都是与宗教紧密相连。政治、宗教深深的影响着文化，也创造了文化，有时候也曾毁灭文化。

留意广场绕道侧后方，会看到母狼与孪生兄弟的青铜雕像，雕像不大，但也不容易错过，据说这是罗马起源的传说之一，还有说真迹藏在罗马市政博物馆内。但，当你举起相机向上寻找时，一定能看到它。

走过威尼斯广场，踏上罗马最著名的购物街之一--Via del Corso，第4-5个街口向右转就是Fontana di Trevi许愿池拉。一路将经过街头艺人无数，而更多的是慕名而来到此一游的游客。穿说投一枚铜板落水，此生再来罗马；二枚则与爱人结合；三枚使讨厌的人离开。我既没打算再来，而且还已婚，更奇怪的是旅游的时候一时想不起谁是讨厌的人，于是节约了欧元硬币。

Via del Corso向西不远就是万神殿（Pantheon），这又是一个宗教与政治的结合产物。之所以叫万神殿，就是为了纪念亚克兴海战（乌大维打败安东尼和埃及艳后）的胜利而祭拜众神而建，是奥古斯都大帝的战将阿格利帕主持，后来被罗马皇帝Hadrian重建，现在是天主教堂。战争是为了争夺权力，而纪念也许是炫耀权力。屋顶的大天窗好不含糊的射进来正午的光，与彩色雕花玻璃的教堂氤氲并不一样；大理石的四壁有一种刚硬的力量。

万神殿不远有家餐厅，头牌、正餐和饮料一共10欧元，春日的阳光下、明媚的色调中，在摆着蝴蝶兰的餐桌上享受主厨推荐的意大利面，诚为享受。

走过Chiesa di Santivo Alla Sapienza（据说是巴洛克建筑精品，其实就是不大的教堂），不远就到了PizzaNavana纳沃纳广场。广场从北到南呈椭圆形，分布着尼普顿喷泉、四河喷泉和摩尔人喷泉，前两项是贝尔尼尼的著名作品。广场中段西侧的圣阿格尼丝教堂，其正立面是巴洛克风格装饰艺术的典范，据说是博罗米尼的作品。而博氏据悉是贝尔尼尼的竞争对手，这实在带着点同台打擂的意思。

今天的广场熙熙攘攘、画像的摊遍地都是，而周围是一片片的各类餐馆，嘈杂而又鲜活、色彩明媚，不少的游人坐在各个喷泉下的台阶上，边吃冰淇淋、边带着行者的疲惫发呆。

经圣天使桥（又是贝尔尼尼的作品，贝氏简直是罗马御用建筑师），过了台伯河就到了圣天使堡，这是哈德良皇帝（就是重建万神殿的那位）和妻子、养子入葬之处。考虑到自己腿脚不好，青年旅社又是住上铺，纠结了一下没有登堡，在外面绕了三个圈。千万不要忘记对堡顶的持剑天使青铜像直径，据说它曾显灵对抗黑死病，最终预示了罗马大瘟疫的终结。

罗马还有一个广场---西班牙广场，记得罗马假日里的浪漫邂逅么？那就是这里。这里有高高扑天而下来的西班牙台阶，据说是法国人1723年建立的；台阶下面是著名的破船喷泉，又是贝尔尼尼的作品。广场的台阶坐满游人、上面的椰子树有透着热带气息，有一种闲适；而台阶上放的平台又是画画谋生的自由艺术家的空间，而今的这一带，充满了商业化的艺术味道。

经过共和广场，你会看到Fontana delle Naiad，而这个广场是两个扇形大楼包裹着一个喷泉。这个喷泉没有许愿池那里的婉约动人，但另有一种气宇轩昂之感，整个广场也是罗马比较大气而少了商业调调的优点特殊感觉的所在，后面就是点缀着热带植物的歌剧院。不幸的是，偶得相机在这里的时候，没电啦......

广场向南不远是Basica di Santa,Maria Maggiore，有人译作圣母雪白大教堂，也是著名的四大宗座教堂之一，西方第一座供奉圣母的教堂。不过可能是在欧洲有段时间了，总觉得各色教堂太多，自己又对宗教文化知之甚少，所以过门而不入了。对了，前面提过多次的那位贝尔尼尼的墓就在这里。贝尔尼尼是谁？欢迎登陆百度百科，获取中文简介http://baike.baidu.com/view/189484.htm 。

罗马教堂众多，是天主教朝圣的好地方，充满了各式各样的传说故事。但，就是石头，也抵不住岁月，在重重绿意的罗马，这些遗迹就像时间的棺椁，无尽伤感。罗马假日里赫本无忧无虑的微笑，熙熙攘攘的游客，和这些遗迹，交叠重现，热闹而忧伤。

罗马街头有不少靠乔装古代士兵陪游客照相赚点零用钱的，盔甲下甚至有老人，偷闲之时脱下头盔，大滴的汗水留下来。还有红灯时站在车流前耍点杂技的，趁着绿灯开车前迅速的问司机讨要散碎银两，但罗马还有法拉利、有大型的费列罗专卖店、有大量的奢侈品店，这就是罗马，至今看到的贫富差距最明显的欧洲都市！

2. 迷你的宗教国家梵蒂冈

不知何故，我总是觉得梵蒂冈有那么一种神秘，所以其实对它的期待超过了罗马，也许因为它是世界上最小的主权国家？

红绿搭配的意大利国旗消失，黄白相间的小旗一路，这就意味着到了这个国家。很想找找它与意大利的不同，很快就出现了----宗教、教廷。竟然看到了中华民国驻教廷大使馆，无语之余想起，台湾的确与许多天主教国家建立过外交关系。

而宗教国家离不开教堂，其最醒目的就是圣彼得大教堂和广场。据说这个广场和教堂经过文艺复兴前后所有顶尖建筑艺术大师的精心雕琢，可以说是文艺复兴史上的扛鼎之作。而我更强烈的感觉是那种宗教政治的力量：广场很大，摆设诸多椅子，更有大号电子屏，望着没有任何信号的电子屏，我不由得联想到教宗出现在其中、众人或站或跪....一种在宗教面前的狂热场景。

大教堂门口人流排成长长一列，而且有示意图显示了对衣服长短的要求，简单的说就是“衣冠不整，谢绝入内”。通常我很不喜欢排队，但考虑到教堂没有门票，又是在梵蒂冈，于是就等待。安检和前方的入口比较多，所以其实排队很快。

教堂有些门口有卫兵把守，我想，那难道就是平常梵蒂冈教皇出入所在？卫兵的服装非常有趣，是鲜艳的红黄蓝彩条制服，而裤子看着很像裙子。士兵的表情可全是一本正经、一丝不苟。回来查了一下，原来他们有故事：教皇卫队，现名“瑞士卫队”，由100名瑞士籍罗马天主教信徒组成。其中有70名士兵，25名士官，4名军官，1名牧师，其成员必须是身高1.74米以上。梵蒂冈卫队原本成立于1506年，但那时卫队的人不分国籍，只要符合招募要求就可以入选，1527年5月6日，哈布斯堡王朝查理五世的军队血洗罗马城，教廷卫队中其他国家的人全部逃散，只有瑞士人顽强坚守，147名瑞士士兵为保卫教皇流尽最后一滴血。从此，教廷卫队便只招收瑞士人，卫队的名称也由“教皇卫队”改称为“瑞士卫队”。呼呼，敢情这些装束戏剧化的帅哥还全都是瑞士人呢。

教堂内气势恢宏，据说可以同时容纳5万人同时祈祷。感觉天主教教堂与基督教教堂不尽相同，更侧重于强调拱顶、天窗、大理石、油画....教堂虽不收费，可是如果想登顶和到教堂博物馆，可就得付上些许铜锭，前面买的纪念币令我心碎不已，于是放弃了登顶和参观博物馆的美丽远景。但教堂内免费参观的部分也有诸多精品，比如米开朗琪罗24岁时雕塑名作《母爱》，就在教堂正门向右拐角处；再如教堂正中贝尔尼尼的青铜华盖由4根螺旋形铜柱支持撑，号称有5层楼房高那么高，华盖前面的半圆形栏杆上永远点燃着99盏长明灯，而下方则是宗座祭坛和圣彼得的坟墓。话说，天主教的政教合一感赤裸裸的，远远强过基督教。

教堂参观后出来绕行向北不远就是梵蒂冈博物馆，据悉那是世界三大艺术类博物馆之一，馆藏价值绝不逊于卢浮宫，拉斐尔画室、米开朗基罗的”创世纪“”最后的审判”等精品俱在。来之前一直酝酿着进去参观，然而出于门票的原因，加之卢浮宫冬季已经去过，自己也是艺术外行，所以当时决定放弃。失之交臂，恐怕这会成为永久遗憾拉......

梵蒂冈整个国家不大，除了周遭面面国旗和一种宗教气息，一不留神就走到意大利了。不知道梵蒂冈公民的主权感和国家认同感是怎样的，或许都被宗教的认同感替代了吧？在广场不远的纪念品商店按耐不住地买了纪念卡和天价梵蒂冈流通纪念币，居然纪念品商店也冠之宗教名义，买了东西后还会有一张证书卡，表示教廷的感谢，实在有点发晕！

3. 庞贝-大自然的祭坛

从罗马到庞贝经过那不勒斯转小火车。很出乎意料，传说中混乱的那布勒车站很新，而一路铁路线旁大量中国商店，甚至大幅中文广告牌，还有铁路边的居民楼在外面挂着晾晒衣服、被子...这些场景透露这一种熟悉，而不是想象中的不安全感。话说，罗马、那布勒斯中国人很多，其中就有向我问路的漂亮女孩，她不懂意大利语，甚至也说不了英语，但居然在罗马生活拉好几年！

那布勒换乘的区间小火车很有意思，突突突的声音中，有一种全速前进感，更像一种原始的轻轨。庞贝火车站下车即可以购买遗址门票，走过去不远即是，周围有存包处、有热情的服务员、有地中海的蓝天...小火车上的意大利人热情善良，有帮我找座位的阿姨，有帮我安顿箱子的青年..和在意大利北部旅行时感觉一样，意大利人热切好客！很小的时候就听说过这个地方，一个火山掩埋的繁华都市，这次终于可以亲历者大自然的奇迹了。据说，现今的庞贝古城只像有人开放了三分之一，其余还掩埋地下，但这开放的一部分也足以令人初念苍凉：不少的浮雕大理石槽，浮雕无论神面兽头背后都连接着青铜管子，拧开龙头便可饮水；颜色依旧的壁画、造型各异的陶器、3000个座位的斗兽场、2万座位的体育场...这些都是2000年前的遗迹。最触目惊心的展厅关闭了，但可以透过门墙的缝隙向里面看：那是真人般大小的古庞贝居民的遗体空洞石膏，据说火山灰迅速把人体裹上后，高温和窒息使人很快死亡，所以那些人尚来不及反应死亡前的挣扎就已经死去，然后人就慢慢融化，直至成为一个空洞！，而把这些空洞合拢浇铸石膏，就是现在看到的。整个庞贝的背影就是那神秘的维苏威火山。

为了从感性认识上升到一定的理性认识，回来后查了下庞贝故事：庞贝古城位于维苏威火山的南坡，周围地区是一片平原。平原上到处遍布着柠檬林和葡萄园，一片金光灿烂。公元初前，著名的地理学家斯特拉波根据维苏威火山的地形地貌特征断定它是一座死火山，当时的人们完全相信他的这一论证，对火山满不在乎。火山的两侧种上了绿油油的庄稼，平原上到处遍布着柠檬林和橘子林，还有其它果园和葡萄园。公元62年2月8日，一次强烈的地震袭击了这一地区，造成了许多建筑物的毁塌，今天在庞贝城看到的许多毁坏的建筑都是那次地震造成的。地震过后，庞贝人又重建城市，而且更追求奢侈豪华，然而，庞贝还没来得及从那次地震中复苏过来，在公元79年8 月24日这一天，维苏威火山突然爆发了。18个小时后，厚约5．6米的熔岩和火山灰毫不留情的将庞贝从地球上抹掉了。

意大利政府根据专家们建议，于1876年开始组织科学家进行有序发掘庞贝古城。经过百余年七八代专家的持续工作以及数千名工作人员的辛勤维护，终于将庞贝古城这一惊心动魄的一幕真实地再现于世人面前。参与发掘庞贝城的历史学家瓦尼奥说：“那是多么令人惊骇的景象啊!许多人在睡梦中死去，也有人在家门口死去，他们高举手臂张口喘着大气；不少人家面包仍在烤炉上，狗还拴在门边的链子上；奴隶们还带着绳索；图书馆架上摆放着草纸做成的书卷，墙上还贴着选举标语，涂写着爱情的词句……”这些景象，充分展示了当时古城的数万生灵是怎样突然被活生生地扯断了生活链!

这就是神奇的自然，强大的力量！“尽情享受生活吧，明天是捉摸不定的”庞贝城出土的一只酒杯上刻有这样一句话。 虽然这不是我的生活观，然而，登上自然的祭坛，怎能不慨叹苍桑？！

4. 咫尺地中海---美不胜收苏莲托

小时候听过一首歌《重归苏莲托》，虽然记不清歌词，也似乎不完全会哼唱，但不知为什么，这个名字就深深嵌在心里。为了这首歌，我必须探望这座小镇。（这就是那首歌从庞贝到苏莲托，小火车大约40分钟，一路充满青草花香和海水的气息。而一出车站，亮丽的海滨色彩就扑面而来，罗马和庞贝那种历史和自然的沉重感，顿时消失。有点像澳大利亚凯恩斯、有点像越南芽庄，但又全都不是。这里就是这里，阳光灿烂的地中海滨小镇！

预定的青年旅社令人惊艳，就是宾馆阿，无非是标准间的双人床变成了青年旅社的高低床，其他的所有-大堂、房间内的卫生间、大浴缸...全都是宾馆待遇阿，22欧是迄今入住的最好的青年旅社。那种明媚的阳光、绝妙的天气、舒适的宾馆，让我check in 时和大堂接待几乎同时说出了一样的话，“只停留 一天，实在是太短拉”！苏莲托是沿海山城，蜿蜒的沿海路一面贴山，一面是万丈悬崖直入地中海。小镇高低错落，沿途蜿蜒曲折，白色的地中海式建筑依山势而建，很多都建在俯视地中海的悬崖上。春天鲜花盛开，万千颜色点缀着阳光下的地中海蓝，让人陶醉。

我从宾馆不远的Marina Grande 海滩漫步到Giardini Pubbc 再坐在Marina Picca -parto港口的长椅上，望着远方维苏威的剪影，看着夕阳下的船只。春日的傍晚天气稍有清冷，有一种什么都可以想而什么都可以不想的闲适。

小镇的中心是塔索广场，塔索是意大利诗人，不过俺是到了Sorrento才第一听说。站在塔索广场向北就是地中海，海风轻轻出来，澄澈而凝重的海蓝与透明而轻盈的天蓝在天际线浑然一体...闲情漫步中，迎面碰到一位衬衫领带的意大利老人，他热情快乐的和我打招呼，但突然又在路上看到老友-另两外意大利老人。于是三位老先生就围着我朋友样的聊天，他们热爱苏莲托，觉得我呆的时间太短，问我什么时候才能再来...最后绅士的逐一轻吻我的右手告别。

按照在火车站拿到的餐饮介绍册，选了广场上一家颇具规模的意大利餐馆。虽然没有定位，但小镇游人不多，饭店也不拥挤，于是可以坐在二楼窗边，像看电影一样，静静的望着那天色从金黄到深蓝，再入夜转黑....地道的意大利餐馆，服务周到，帅哥Waiter侍立一旁随时服务，胖乎乎的主厨会出来逐一介绍特色菜帮你点单。我听从主厨的意见，叫了意大利奶油蘑菇浓汤和那布勒斯肉圆。菜品上桌，我有点失望，那主厨极力推荐的大肉圆，哇塞，简直就是超级大号狮子头；不过味道很好，慢慢吃起来还发现，里面包裹有胡罗卜和青豆馅呢。

Waiter就出生在苏莲托，长大后去威尼斯不远打工，结婚后又与妻子回到了家乡。他有一种真挚的热爱在这里。我问起，十几年来，周围有什么变化么?他说，没有，街道的格局一直这样，唯有不同的餐馆开了关、关了开，这种静静的不变就是苏莲托。我想，这是一个时间停止的小镇，一个美得让时光不忍溜走的地方..

几天后就是复活节，楼下有教徒的游行活动，据说，这是苏莲托特有的。人流涌来，Waiter还特地叫我到阳台观看，大约几百人哼着我听不懂的歌，缓缓地从广场走过。有时候想想，宗教的文化很复杂，一时间真是无从知晓阿。很惭愧的是，买单之时，Waiter 问了我两次，“您是否一切满意“，我还是没付小费。唉，付少了不够诚意，付多了又没钱，于是....惭愧拉。

夜深后，酒足饭饱在小镇闲逛，不成想误入歧途，看了Vallone Dei Mini后居然迷路拉。问路过的意大利女士，她说“我英语不好，带你去吧，我们一个方向”，我说“不，你英文很好啦”，她就很开心，一路都和我聊天。告诉我，她的大儿子在伦敦银行工作，小儿子也在伦敦是英语专业的，她也热爱苏莲托、热爱意大利，很高兴我能来这里。她看出我是亚洲人，问我是不是东京的，我告诉她上海的，她居然不知道这个地方。苏莲托虽然和那布勒、罗马都不远，但这里几乎没有中国人，所以电梯里、马路上，我遇到不止一次遇到用日语和我打招呼的意大利人，看起来很多日本人到这里游玩度假。

仅仅一夜，第二天一早10点钟，因为早已订好了返程机票，我不得不离开这里。假如可能，我真想在苏莲托住上个把月，比瑞士的小镇多了海水、多了热情而热爱家乡的意大利人；比罗马、米兰少了嘈杂和喧嚣...既有人间的真实热闹，又有闲适安静的悠然，这绝对是个度假的好地方！